Автор: Иринка & ZserG
Посетили 5 стран: Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия
Увидели Памир и Тянь-Шань.
Поднялись на высоту 4655 метров.
Ощутили жару пустынь Каракум, Кызылкум.
Пробег: 10000 км: 9300 км на машине + 700 км поезд
- Часть 1. Россия — Казахстан — Узбекистан
- Часть 2. Таджикистан (Памирский тракт) — Кыргызстан — Казахстан — Россия
Идея этой поездки, как и почти у всех других поездок, витала в воздухе несколько лет. Но в 2015 туда было страшно ехать, поскольку в разгар отпуска Иринка находилась на 20й неделе беременности, а в таком положении хочется быть поближе к цивилизации. В 2016 дочери не было и года, а в 2017 машина казалась не достаточно умотанной, чтоб ее не жалко было угробить на Памирском тракте.
Вот, наконец, в 2018 все эти причины отпали. В меру умотанная машина была доведена знакомым механиком до надежного рабочего состояния. Было заменено все, что можно; была поставлена усиленная защита двигателя; были куплены в запас всякие фильтры, плоская канистра, цепи и много всяких полезных мелочей, типа холодной сварки, хомутов, ведра запасных свечей, теплоидов и пр.
И вот, машина готова, сумки уложены, экипаж готов. Ждем назначенного дня старта — и в путь
День 1 (18.08.2018)
В районе обеда мы выдвинулись в сторону Казахстана.
По имеющейся у нас информации, на ближайшем к Челябинску, Троицком погранпереходе ремонтировали дорогу, поэтому были пробки, машины стояли под запрещающим знаком, а гаи занимались мародерством. В связи с этим мы решили перейти границу в глухом месте Оренбургской области, в районе села Светлое. А заодно навестить родню в тех краях.
По пути посетили челябинский Париж, где есть миниатюрная копия Эйфелевой башни. Понаблюдали за пожаром в совхозе. Увидели, то, что осталось от 59 Карталинской ракетной дивизии. Там раньше базировались ракеты Сатана, а теперь все разрушено и прием лома.
К закату мы были в селе Адамовка, где нас встречали. Родственники, узнав про наши планы, отговаривали нас ехать по намеченному маршруту через Ясное и Светлое, дескать, там 160км военного грейдера, и они не уверены, что погранпереход там вообще есть и работает.
День 2 (19.08.2018)
С утра немного посидели с родней, и продолжили путь в Казахстан. Мы все же решились проверить переход в районе Светлого. Как показала практика, от Адамовки до Ясного идет чуть больше 60 км хорошего в сухую погоду грейдера. В какой-то момент мы выехали на развилку: правее — в Ясный, левее-в Светлый. Левее грейдер был лучше, да и у Навитела эта дорога была отрисована более жирной полосой, но в сумме это оказалось более 100 км местами плоховатой дороги без покрытия. А вот от Ясного, если бы мы поехали через него, к границе вроде как идет асфальт. По меньшей мере, в том месте, где дороги снова сошлись, со стороны Ясного шел хороший асфальт.
Граница работала, там было безлюдно и пустынно. Погранцы скучали, поэтому прошли мы ее мгновенно. Здесь же, на погранпереходе, нам показалось, что на стоянках под машиной появляется мокрое пятно. Неужели что-то повредили на грейдере? Благо, на трассе Самара-Чимкент, куда мы вскоре выскочили, много стоянок с эстакадами. Заехали, посмотрели, вроде все в порядке. Зато заметили, что из 4х болтов бампер держит всего 1. Привели это безобразие в порядок.
По трассе Самара — Чимкент ехали до самой ночи и ничего нового и примечательного про нее сказать не можем: хорошая трасса, активно развивается, строятся заправки, мотели, СТО. Но многие еще закрыты. Много фур, много до отказа загруженных товарами машин с узбекскими номерами. Но в целом дорога скучная и однообразная.
По мере продвижения на юг местность стала более пустынной, даже появились барханы. Помимо коров и баранов пасется много верблюдов, что несказанно радовало детей. Но здесь надо быть начеку: в одной из кафешек заказали борщ, однако принесенный суп имел своеобразный запах и привкус, был очень жирным. Мы все гадали, козье это мясо, или баранье, но ответа не нашли. Есть мы его так и не смогли, а позднее выяснилось, что это был суп из верблюжатины. Хозяин кафе забил верблюда (или тот погиб по неосторожности), и поэтому все в этот день в кафе, кроме плова, было на верблюжьем мясе.
В 100 км перед Байконуром, уже в сумерках, на дорогу сбоку неожиданно выскочила коза и спровоцировала ДТП: столкнулись две машины на первой полосе. Благо мы шли с хорошей дистанцией и успели увернуться.
Ночлег нашли в уже знакомом нам по прошлым поездкам мотеле в Торетаме.
День 3 (20.08.2018)
Байконур, хоть мы и были под его воротами, в эту поездку осматривать мы не планировали. Во-первых, у нас не было пропусков. А во-вторых, мы были там весной 2016го, и жили в г. Байконур, так что нового нас там ничего не ждало.
Единственное, что мы сделали – мы проехали к аэродрому Дальний и показали детям самолеты-памятники, те, что находятся на въезде и доступны к осмотру без пропусков.
Дорога до Чимкента такая же прямая, как и скучная. Из разнообразия — мы попали в небольшую пылевую бурю. По местным меркам буря, наверное, не была существенной, но солнце скрылось за пылью, а ветер выламывал двери машины при открывании.
По пути в Чимкент нас дважды остановили гаишники: за нарушение разметки (ну тут мы сами виноваты, затупили немного) и проверка документов. Первым отдали 150 рублей, вторым — ничего.
К вечеру остановились в Чимкенте, в том же отеле, что и пару лет назад. Да и номер, собственно, был тот же.
День 4 (21.08.2018)
Утром, как солнце прогрело местность, отправились в один из многочисленных местных парков — парк Абая. Выбор пал на него за его относительно большую площадь, а также за наличие выставки военной техники — и побегать есть где, и посмотреть есть что.
Нам повезло с тем, что в этот день был большой праздник, Курбан-Байрам. Прохожие поздравляли нас с праздником, никто не работал. Но в парке при этом не было сильно людно.
На сон час вернулись в отель, чтоб переждать жару. Вечером посетили местный базар, и до вечера дети спокойно играли в номере отеля и лопали местные медовые дыни.
Правда, перед самым сном Макс умудрился рассечь лоб об угол створки окна, долго не могли остановить кровь. Но уже к утру не потребовался даже пластырь.
День 5 (22.08.2018)
Утром выехали в сторону Ташкента. По поводу того, где и как переходить границу, мнения и отзывы были разные: то переходят ее быстро, то по 5часов стоят, то фуры идут в общую очередь с машинами, то все проходят врозь.
Для себя мы выбрали погранпереход в Черняевка-Туркестан, в 30 км от центрального перехода Жибек Жолы.
У КПП нас ждала толпа машин, но фур было ещё больше. К счастью все легковушки, это были таксисты, которые ждали многочисленных пешеходов, снующих между приграничными селениями.
Очередь с фурами вроде как общая, но легковушки оформляют и пропускают заметно быстрее. Запускают на территорию КПП без особой системы, «как вон тот парень дверку откроет, так и езжай», при этом пассажиры идут пешком.
Казахскую сторону прошли за час, хоть и лишились при этом одного сухпайка из личных запасов. А у узбеков началось веселье: за тонировку на машине (транзитной российской машине) надо отдать 15 баксов (примерно 120 000 сум). Страховка на 2 месяца 36000 сум. При этом девочка-страховщица плохо говорит на русском, и не различает слова «месяц» и «неделя».
Тонировка в Узбекистане запрещена (даже задних стекол) и если местный житель хочет ездить на тонированной машине, то платит за разрешение около 1000 долларов. Раньше с тонировкой, то пускали, то заставляли снимать на пограничном переходе, но за 22 дня до нашего приезда стали официально брать по 15 долларов за нее. При этом берут не в сумах, а только в долларах.
На самой границе встречаются странные люди — «помощники», которые не в лад и невпопад говорят, к кому идти и что подписывать. При этом создается впечатление, что делают они это не из меркантильных интересов, а от скуки. Да и советы по большей части не в тему.
На узбекской же стороне мы ещё прошли СЭС, санобработку (это такая мутная грязная лужа на въезде). Отдали фиг знает сколько тысяч сум, благо они тут почти ничего не стоят. Мы обменяли 200 долларов и получили около полутора миллионов сум, такая пачка даже не влезала в сумку. Самое смешное, что нас не пускали в страну без отметки ветеринарного контроля, хотя животных мы не провозили, а ветеринарный инспектор куда-то ушел и его пришлось около получаса ждать.
Всего на обеих сторонах погранперехода мы провели около 2,5 часов – и это нам очень повезло.
Через час после прохождения границы мы были уже Янгибазаре. А тут нас ждала родня! Пока перезнакомились, кто с кем ещё не был знаком, пока дети осмотрелись в доме со своим хозяйством (в городе такого ведь нет)…. До сумерек ещё удалось заскочить на базар, принести оттуда за какие-то копейки вкуснющие орехи, дыню, курд. Ну а потом стол, виноград с куста, баня…. Легли уже за полночь.
День 6 (23.08.2018)
Встали в 8, и оказалось, что проснулись позже всех. Местные встают в 4-6, чтоб до жары успеть сделать хоть что-то. В наш приезд температура днем держалась около 30-34 градусов, но за неделю до этого столбик термометра поднимался до 60 градусов.
Немного об Узбекистане.
На въезде и выезде из городов и областей стоят КП, которые выборочно проверяют машины, нас ни разу не трогали.
Практически все машины белого цвета, т.к. за другой цвет надо существенно доплатить и дольше ждать в очереди. Весь автопарк — это машины, произведенные в Узбекистане Нексии, Матизы, Спарки с шильдиками Дэу, Шевроле, Ravon. Маршрутки представлены басиком Ravon Damas, в который входит 9 человек. На этом басике стоит двигатель в 0.8 литров на 36 лошадей. Этот автобусик еле-еле разгоняется, но если он разогнался, то ПДД для него не существуют, будет ехать, пока сила инерции позволяет двигаться. Учитывая, что набивается в него иногда до 14 человек (с учетом детей), а под брюхом или на крыше метановый баллон, то становится очень жалко пассажиров в этой коробочке смерти.
В ПДД достаточно высокие штрафы за нарушения, но учитывая, что мы стараемся не нарушать, нам было достаточно запомнить ограничения скорости и не превышать.
Еще удивило, что многие совхозы защищены как военная часть с колючей проволокой и заборами. А заборы около правительственных объектов достигают 6-ти метров.
В городах очень много милиции, как в форме, так и в гражданском. Немало милиции ездит на гражданских машинах. Но милиция тут — друг человека, во всяком случае для туриста, всегда поможет и подскажет.
В городах действует комендантский час, который не распространяется на туристов.
Периодически вечером милиция обходит квартиры и проверяет, все ли дома и все ли трудоустроены.
Отдельная песня — это регистрация. Она нужна туристам и без нее можно находится только 3 дня. Но если делать ее в полиции, то паспорт заберут на 3-5 дней. Теоретически ее можно сделать в любом отеле, даже не проживая там, но практически это не работает. Также ее можно сделать через интернет, но для оплаты требуется карточка UzCard, которой у нас нет. А карточка родственников не подошла т.к. ФИО на карточке отличается от ФИО туристов. Фактически есть необходимость раз в 3 дня останавливаться в отеле и оформлять регистрацию, иначе можно получить огромный штраф, а можно и не получить (у нас на выезде даже не просили регистрационные карточки).
Карты виза и мастер кард теоретически должны работать в некоторых банкоматах, но фактически таких банкоматов очень мало, и они или не работают или люди занимают очередь к ним еще до приезда инкассаторов с деньгами.
При всем при этом преступности нет, народ очень доброжелательный, а количество и качество орехов и фруктов нет смысла описывать. После узбекских дынь и арбузов в Челябинске не смогли съесть ни один арбуз, поскольку они стали казаться безвкусной травой.
Еще мы с удивлением узнали, что практически всех работников бюджетной сферы, от школьников, до профессоров еще в 2016 году снимали с занятий до декабря и отправляли на уборку хлопка. Практика такая прекратилась буквально в прошлом или позапрошлом году.
Также удивило, что из Казахстана в Узбекистан все везут с собой 5 литровые канистры растительного масла. Оказывается в Узбекистане хлопковое масло, которое надо перекаливать (с жутким запахом и дымом как от пожара) и на котором готовить вредно.
Понравился морс из бочек, как в советском детстве, но теперь бочки стоят с кондиционерами и прохладный фруктовый морс на жаре просто божественен.
Удивили обычные панельные дома. Панели используются резные с восточными орнаментами, и практически все балконы заложены кирпичом и местные жители таким образом не только закрываются от солнца, но и увеличивают площади квартиры. А окна на балконе практически всегда закрыты плотными шторами.
Также бросалось в глаза большое количество современных типовых домов (танхаусы по-узбекски) вдоль основных трасс, выглядящие хорошо, но часто стоящие пустыми. И дома, сделанные из глины и навоза, которые при возведении пахнут на 100 метров вокруг.
Долго задерживаться в Янгибазаре мы не планировали и поехали в Ташкент.
За день успели осмотреть:
- Католический храм под воззванием святейшего Сердца иисуса. Обычный католический храм, вроде бы, но есть и свои нюансы. Например, витражи не на библейскую тематику, а с изображением винограда и пшеницы, а светильники оформлены в форме гроздьев винограда.
- Главная достопримечательность города — Площадь Независимости или Мустакиллик Майдани. Это огромная площадь — парк, с административными зданиями, фонтанами, скверами и архитектурно-скульптурными композициями. В центре, конечно, все зеленое и цветет, но это только за счет огромной системы искусственного полива. Даже мы охлаждались под этими фонтанчиками с водой, которые орошали газоны.
- Отсюда мы спустились в метро и проехали пару станций до площади Дружбы Народов. Метро тут, очень красивое, а вход осуществляется по пластиковым жетончикам. Стоит жеточник 1200 сум.
- Площадь Дружбы Народов. Здесь тоже очень много зелени, административные здания, огромный шикарный парк, с прудом и каналами.
Из-за того, что Насте резко приспичило в туалет, забрели в какой-то очень презентабельно выглядящий ресторан. Ради интереса глянули меню, а цены оказались настолько невысокими, что мы решили тут и пообедать. В итоге за 850 рублей мы навернули 2 плова, 4 порции мороженного, графин безалкогольного мохито и национальную лепешку. И это в центре столицы.
К машине вернулись уже пешком. Жара на улице стояла такая, что мороженое в уличных холодильниках растаяло, хотя витрины в них были накрыты одеялами и картонками.
На машине направились в другую часть города. До сих пор мы гуляли по новому, светскому Ташкенту с шикарными новыми зданиями на широких проспектах, с парками и фонтанами.
В северной части города все не так. Там узкие улочки, базар Чор-Су и мечети. Машину мы оставили возле комплекса Хазрет Имам, состоящий из медресе и нескольких мечетей. Красивое историческое место.
Здесь же мы нашли стоящий туристический двухэтажный автобус. Как оказалось, он завершал свой двухчасовой маршрут по городу, и это была его последняя остановка. А впереди его ждала 40 минутная поездка по Ташкенту. Вообще билеты продаются возле гостиницы Узбекистан, откуда автобус, собственно, и стартует. Но если договориться с водителем, сесть можно и тут. Пришедший водитель запросил по 75000 сум с носа, но после непродолжительных торгов сошлись на 50000 с обоих взрослых, и дети бесплатно. Так нам еще и достались почему-то никем не занятые верхние передние места.
Прокатились. Правда, большую часть пути, уставшая Настя бессовестно продрыхла, зато Макс был в неописуемом восторге.
Конечная была у гостиниц Ташкент, и уже оттуда мы на метро поехали до рынка Чор-Су — большого рынка в огромном купольном здании. Оттуда уже пешком, почти ползком, прошлись пару км обратно к мечетям, чтоб забрать машину. Дети были уже чуть живы от усталости и впечатлений, поэтому мы их просто катили на самокатах. Благо, были сумерки и жара ушла.
К вечеру заселились в отель, прихватив к ужину дыню и арбуз примерно за 30 рублей.
День 7 (24.08.2018)
С утра вернулись к ЧорСу, благо жили мы совсем рядом, и прогулялись к медресе Кукельдаш. За входной билет пришлось заплатить 10000 сум с человека. Уже сильно позднее мы просекли фишку, которая срабатывает в большей части достопримечательностей — надо называться местным. Если что, говорить что из Ташкента или Янгибазара — там живет много русских. Для узбеков цены на входные билеты отличаются в несколько раз. Хотя и так, если разобраться, 10000 сум — это около 100 рублей на наши деньги.
Кукельдаш является самой древней школой в Узбекистане, если верить гидам. И даже сейчас там работают классы, во время прогулки мы видели сидящих там учеников. Вообще, внутри очень хорошо — тишина, зелень, лавочки, и стены практически с 4х сторон. А за периметром — рынок, жара и толпы людей
После отправились к белой мечети — вот уж воистину, что нельзя пропустить в Ташкенте. Огромная белоснежная мечеть на огромной площади, в лучах солнца аж слепит. И не портит впечатление даже тот факт, что это голимый новодел.
К 10 утра солнце уже нещадно пекло, и мы перешли к следующей запланированной точке — аква-парк Ташкентленд.
За вход с нас захотели дикие по местным меркам 50000 сум с взрослого, и 25000 — с ребенка, что на рубли едва выходило 500 и 250рублей соответственно.
Что сказать про сам аквапарк? Здесь нам пришлось сильно удивиться несколько раз. Во-первых, народу там почти не было, хотя на улице было никак не меньше +30 градусов. Пара мальчишек не в счет. Кафе и бары уже закрыты, словно не сезон.
Парк огромный, но оборудование старое. Настолько, что ни одна горка не едет — и это тоже удивительно. Сел на горку — и пополз на попе вниз, как гусеница. И вроде угол наклона есть, и вода льется — а не едет горка, и все тут. Хоть ты тресни. В детской зоне удалось найти одну нормальную горку.
Учитывая, что в парке вода и зелень и не так чувствуется пекло, мы с удовольствием плескались тут до двух часов. Потом дети были переодеты, накормлены и погружены в машину спать.
А нам предстояла попытка получения сим-карты местного оператора сотовой связи. Дело в том, что с этим вопросом в Узбекистане небольшие сложности. Нельзя просто прийти в офис оператора и купить симку. Если ты не являешься гражданином страны, то сделать это ты можешь только в центральном офисе и при наличии регистрации. Ее мы как раз получили в отеле, где ночевали.
В офисе выяснилось, что можно оформить туристическую симку — работает она всего 30 дней. Лично нам за глаза. Зато за 3$ мы получили 2ГБ Интернета и 50 минут исходящих по стране. Траффик и минуты можно докупить пакетами
Закончив на этом все дела в Ташкенте, мы выдвинулись в сторону Самарканда.
Вот тут хотелось бы сделать отступление и привести некоторые наблюдения относительно особенностей передвижения на машине по стране:
- Заправки все в основном газовые. Их много, но работают лишь некоторые, и туда, как правило, очередь. В крупных городах ситуация не так ярко выражена, а вот в кишлаках мы лично выдели очереди часа на 3.
Бензиновых заправок существенно меньше, и там, 80-й бензин. В Ташкенте, возможно, в Самарканде, можно найти 92-й, но редко, и стоит он порядочно дороже. Мы с собой катали запасную канистру российского 92-го.
- Движение тут хаотичное, едут, кто куда хочет. Поворотники не в почете. Один раз мы стояли в крайнем правом ряду(который только направо) с мигающим правым поворотником, и едва мы тронулись по светофору, нас справа подрезал местный, уехавший ПРЯМО. Откуда взялся и как пролез — вопрос.
В ночное время на трассе все едут медленнее, но тоже вклиниваются и подрезают. Все всё время едут с дальним. Это бесит. И слепит.
- Арыки! Это гадское порождение урбанизации местности подстерегает во всех городах и даже на трассе. Они тянутся вдоль дорог повсеместно, и не имеют никаких ограждений. Некоторые ещё имеют гуманную покатую форму перевернутого треугольника. Но большая их часть — глубокая и широкая канава в виде перевернутой буквой П. Один раз мы такую словили — проморгали при выезде с заправки. И вытаскивали нас оттуда три проходящих мимо мужика. Ещё и колесо пришлось править.
- Шиномонтаж. Это здесь отдельная песня. Балансировочных станков практически нет. Прокатных — тоже нет. Балансируют на веретене: вывешивают колесо, крутят, и на глазок лепят грузики. Когда же нам потребовалось выправить колесо, нам, не ожидавшим такого подвоха, сильный и отзывчивый парень успел нанести один ощутимый удар кувалдой по колесу. Не снятому колесу. Большой кувалдой. Машина жалобно вздрогнула. Мы знатно офигели и отказались от дальнейших услуг. Парень, кажется, даже обиделся.
Итак, мы выехали в Самарканд. Дорога от Ташкента до Самарканда может быть условной поделена на 2 части.
Первая — в объезд Казахстана. Раньше была хорошая дорога напрямую до Самарканда, но когда Союз приказал долго жить, эту дорогу отрезала государственная граница. Пришлось строить объездную. Это новая дорога плохого качества, с перепадами, узкими полосами, плотным траффиком и бесконечными поселками.
Вторая часть — это продолжение советской дороги Ташкент – Самарканд. Здесь дорога шире и ровнее. Асфальт хороший.
Ближе к ночи въехали на участок пути через горы. Там оказался новый асфальт, ещё без разметки. Света нет, а вот встречка слепит. В воздухе висела какая-то гарь пополам с туманом — в общем, видимость та ещё.
Темнеет тут рано, около 20 часов. Зато траффик в темноте стал меньше, и почти полностью исчезли повозки с осликами.
К 21 добрались до гостиницы в Самарканде.
День 8 (25.08.2018)
Безусловно, Самарканд — жемчужина Узбекистана.
Точки для осмотра города были отобраны заранее, поэтому сразу после завтрака мы выдвинулись по намеченному маршруту
1) Мавзолей Амира Тимура. Он же мавзолей Тамерлана. Вообще, с удивлением открыли для себя, что это только у нас на уроках истории этого великого полководца называли Тамерланом. А оказалось, что Тамерлан — это его прозвище, что-то типа «хромая нога», поскольку он имел проблемы с одной из ног (там ли сустав тазовый был не в порядке, то ли другая причина, но он хромал).
Позднее в этом же мавзолее было дозахоронены его выдающиеся родственники и потомки, например, Мирзо Улугбек (астроном).
2) Рухобад. Он находится прям напротив усыпальницы Амира Тимура, и сам по себе, конечно, интересен, но на фоне мавзолея основателей династии тимуридов это просто бледная тень.
3) РЕГИСТОН! Он же Регистан. В принципе, в Самарканд можно ехать только ради него. Эта центральная площадь города является готовой иллюстрацией к сказкам тысячи и одной ночи. Здесь буквой П выстроились медресе Улугбека, медресе Тилия-Кари и медресе Шердор. Площадь перед ними перекрыта таким образом, чтоб с туристического балкончика, было видно их все во всем великолепии.
Прогуляться там тоже можно, но для этого потребуется купить входной билет. Тут ценники уже повыше, что и понятно.
Внутри каждой медресе расположен внутренний двор, где-то с зеленью, где-то с площадками для каких-то выступлений, видимо. И в каждой есть сувенирные лавки.
Кстати, внутри одной из медресе (левой, если стоять к ним лицом) есть банкомат, вроде как даже валютный. Это большая редкость для страны, поскольку местные жители практически лишены доступа к валюте, а найти работающий банкомат вечером в Самарканде мы так, и не смогли.
4) Соборная мечеть Биби-Ханум. Вот она как раз выглядит так, как мы исходно представляли себе Восток: прекрасная мечеть на фоне непролазных трущоб и огромного шумного рынка. Но зато внутри царит тишина и можно спокойно посидеть в тени внутреннего зеленого дворика.
5) Мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Здесь вдоль ступенек, ведущих в гору, раскинулись усыпальницы уважаемых и выдающихся людей того времени, а также мечети. Так, например, тут можно полюбоваться на мечеть Ходжи-Ахмада, мечеть Туман-ака, мавзолей Кусам-ибн-Аббакса и т.д. А ещё сверху открывается интересный вид на город.
Мы везде проезжали на машине, что влекло за собой задачу поиска парковки. Но в целом есть пеший маршрут до Шахи-Зинда от Регистона, по которому активно передвигаются туристы.
Что касается красоты города, это бесполезно даже пытаться описывать. Огромные величественные здания, покрытые изящными узорами, плиткой и голубой, белой и золотой глазурью, резные арки и решетки, монументальность сооружений. Это надо видеть. Так, наверное, должна выглядеть восточная сказка. Сказка под палящим солнцем!
Жарко. В машине спасаемся кондиционером, в городе — водой и мороженым. Днем,в самое пекло, мы сбежали в отель, под кондиционер, и устроили сон час для детей в отеле.
После сиесты поехали в город, искать бензин и банкомат. 92-го мы не нашли. Но с 80-м проблем не было, его мы нашли на первой же заправке. А на второй нам попался 91-й.
С банкоматами было всё хуже — они были или внутри уже закрывшихся на ночь банков, или не работали. Поэтому вопрос с наличкой мы отложили до утра, и решили осмотреть ещё одну отмеченную заранее достопримечательность — обсерваторию Мирзо Улугбека. Мирзо Улугбек был правителем Самарканда и близким родственником Амира Тимура. Ещё когда он сопровождал своего прославленного родственника в походах, Мирзо познакомился с астрономией, которая тогда только зарождалась, и посетил какую-то обсерваторию. И так его это захватило, что у себя в городе он построил собственную обсерваторию, наблюдения в которой велись 29 лет. Но его современники не понимали этой науки, в один непрекрасный для него день порешили-таки Мирзо, то ли по политическим соображениям, то ли опасаясь его непонятной и опасной науки. Обсерватория была разрушена, и так и покоилась в руинах, пока её не восстановил в прошлом веке советский исследователь, чья могила теперь находится прямо возле обсерватории.
И хотя в обсерваторию — а находится она далековато от основных достопримечательностей — мы приехали уже после закрытия, смотритель открыл нам все, показал и рассказал. Взял за это с нас ровно по прайсу.
Ещё по дороге к обсерватории мы услышали странный свист из-под переднего колеса, поэтому закончив с осмотром обсерватории решили проверить, что не так с машиной. Ревизия показала, что это просто плоховато закреплен бампер. Но вылезла другая проблема: нас почти покинул наш передний номер, вместе с креплением. Болты, что крепили номер в подрамнике, закисли намертво и не раскручивались никак. WD, гаечные ключи, кусачки, танцы с бубном — ничего не помогало. Покорячились с час, плюнули, и, бросив номер в салон, поехали на поиски полиции. План был прост, как тапок: найти полицейского, обрисовать ситуацию и попросить его помощи в поиске болгарки, чтоб срезать непокорный болт. Поэтому поехали мы прямо в самый центр. Дело в том, что в Узбекистане комендантский час — в 22 всех, кроме туристов, разгоняют по домам. Поэтому именно в центре мы надеялись найти много полиции.
Первый же попавшийся полицейский был очень доброжелателен, отзывчив, но …совершенно не говорил ни на русском, ни на английском. Зато он по рации вызвал вторую машину. Приехал Матиз с красной и синей диодными лентами на лобовом стекле (пока не включат, их не видно вообще), и сперва они сообща пытались раскрутить наш дурацкий болт. Но поняв тщетность усилий, они объяснили нам, что сейчас все закрыто, и болгарки нет. И что в принципе номер можно положить на торпеду, и так сойдет.
План проварился.
Делать нечего, решение и этой проблемы отложили до утра. Поужинали в совершенно безобразном ресторане «Регистон» прямо напротив одноименной площади, зато с видом на ночной Регистан (который в ночной подсветке выглядел еще сказочнее), да и вернулись в отель.
И уже в самом отеле нас ждал подарок судьбы – в ночи послышался шум болгарки. Со скоростью звука Сережа умчался к источнику шума, где добродушные строитель радостно перерезали нам противные болты. Все. Номер висит в креплении на хомутах, проблема решена.
Кстати, именно в этот вечер случилось ещё одно достаточно редкое по местным меркам явление — в супермаркете напротив центральной площади нам удалось расплатиться карточкой. Обычно такой способ оплаты тут не практикуется, настолько, что даже родственники в Бухаре удивлялись, что вообще, оказывается, такое возможно.
День 9 (26.08.2018)
Наутро был запланирован выезд в Бухару. Оставалось только решить вопрос с валютой. Рублями тут платить сложно, доллары и евро не в ходу, а карточкой расплатиться — вообще большая удача.
Банкоматов для снятия валюты в городе нет. Обналичить валютную карточку можно в отделении банка. Начитавшись форумов, мы отправились добывать местные деньги на вокзал. Вход на вокзал, к слову, через рамку и по билетам. И уже попав внутрь, удалось найти окошечко банка, где-то между одной закусочной и другой.
Саму валюту в руки все равно нам не дали, но выдали местных денег по нормальному курсу. И ещё дали красивую бумажку с кучей степеней защиты, в которой было указано, какую именно сумму мы обменяли. Она нужна была нам на тот случай, если местные деньги останутся, и мы захотим обменять обратно на валюту — обменять можно будет только при предъявлении этой бумажки и не более суммы, указанной в ней.
Дорога от Самарканда до Бухары в целом достаточно хорошая, но вот с заправками настоящая беда. Они почти все закрыты. Бензин встретился буквально на паре из них, и то, не 91й. Газовых заправок больше, и метан тут намного популярнее пропана. Таких заправок очень много, но открыты лишь несколько. И мы своими глазами видели очередь в несколько сотен метров в три полосы на эту заправку.
По пути нам пришла в голову ещё одна интересная мысль: прокатить детей на настоящем ишаке. Их тут великое множество и встречаются они на каждом шагу. Не откладывая в долгий ящик, остановились возле каких-то придорожных торговцев бахчевыми (их тут хватает с лихвой) и попросили покатать детей. Они сначала никак не могли понять, что именно мы от них хотим. Покатать на ишаке? Зачем? Здесь это не считается, видимо, каким-то развлечением. А когда поверили, что мы не шутим, с радостью согласились и привели осла. Сколько было радости! Причем не понятно, кто радовался больше: наши дети или местные парни. Фотографировали они это развлечение больше нас. А когда мы хотели отдать им 10000 в местных деньгах (около 100 рублей), они долго не хотели брать, а потом вручили нам за эти деньги невероятно огромный арбуз.
Перед Бухарой нас попытался развести один ушлый гаишник. Суть разводки: он поставил камеру перед знаком «город», а сами встали через метров 200 и пытались ловить за превышение типа в городе. Отбрехались с помощью видеорегистратора.
На подъезде к Бухаре решили сделать небольшой крюк и заскочить в Чор-Бакр, некрополь, охраняемый ЮНЕСКО. Он интересен и сам по себе, но снова очень повезло: в этот день здесь проходили съемки какого-то исторического кино. По городку сновали актеры в национальных костюмах, воссоздали средневековый восточный базар. Все это дополнило образ города. А ещё здесь водятся разнообразные птицы, от куриц до павлинов, причем последние гуляют на свободе.
Был тут и один интересный сотрудник, который все норовил продать нам экскурсию «недорого». Но нам это было не интересно, поскольку экскурсию едва ли осилили бы дети. На этом он не сдался, и, когда мы уже стали собираться на выход, с максимально независимым видом притащил полведра каких-то зерен и с максимально независимым видом стал бросить их павлинам. Все пернатые сгрудились возле мужичка, и уж вот такой цирк дети пропустить не смогли. А мужчине того и надо. Он, знай себе, подсыпает зерна в детские ладошки, да показывает, как правильно кормить. А когда ведро опустело, нам был сделан непрозрачный намек, что неплохо бы в ведро положить немного денег, «на корм птичкам». Отказать не смогли. Где ещё мы сможем вот так кормить павлинов?
Въехав в Бухару, по пути осмотрели Кош-медресе — это 2 медресе 16 века, стоящие лицом друг к другу. Красиво, интересно, но после Самарканда приводит в весьма умеренный восторг.
Наконец, к вечеру, мы добрались до родни, живущей в Бухаре. Познакомились с теми, кого не знали.
Между делом, через интернет, купили билеты до Ургенча, что в 33 км от Хивы, но посадка на поезд возможна только с бумажными билетами, которые можно получить только в кассах на вокзале.
День 10 (27.08.2018)
С утра заскочили ненадолго в тете на работу. Потом отправились в Каган (Когон), в билетные кассы жд-вокзала. Да, хоть Бухара и является одним крупнейших городов страны, здесь нет своего пассажирского жд-вокзала. И ехать надо в соседний городок. Недалеко, но странно.
Зачем нам жд-билеты? Дело в том, что от Бухары до Хивы 500+ км практически по пустыне, и без нормальных заправок не только по пути, но и в самой Хиве. А это день туда и день обратно по жаре, с неясной перспективой заправиться. А поезд идет 7 часов ночью. Проснулся — и ты в Ургенче. А Хива рядом. Экономия времени и нервов налицо. Бонус — знакомство с поездами Узбекистана.
Около вокзала находится, не очень большой, дворец сына Эмира Бухарского. В архитектуре, которого удивительно сочетается европейская геометрия здания и восточный колорит, с узорами и резьбой.
Вернувшись в Бухару, оставили машину у медресе Кукельдаш, и дальше отправились пешком. В отличие от Ташкента и Самарканда, в Бухаре цельный старый город. За относительно непродолжительную (хотя по такой жаре это было не так легко) прогулку мы успели посмотреть:
- медресе Кукельдаш
- памятник Ходже Насреддину
- Ляби-хауз
- Сараффон
- медресе Мирзо Улугбека
- медресе Абдулхазизхана
- Токи Заргарон — купол ювелиров — рынок в старом городе
- Пои-Калян, центральный комплекс города, где на одной площади можно увидеть мечеть Калян, с минарета которой сбрасывали приговоренных, и медресе Мири Араб.
- Цитадель Арк. Это очень внушительная старая крепость, в которой раньше жил местный правитель. Внутри пустынно, но все же сохранились некоторые постройки.
Цитадель завершила наш пеший маршрут по городу. К тому же было уже очень сильно далеко за полдень, солнце пекло нещадно, мы начали плавиться и сбежали в ресторанчик на обед, а потом домой, отдыхать.
Остаток дня провели в общении с родней и сбором вещей — надо было упаковать рюкзак с собой в Хиву, ведь ночью уходил наш поезд.
День 11 (28.08.2018)
День начался в два утра, похватали вещи и отправились на вокзал, в Каган. Машину бросили на парковке перед вокзалом, прошли проверку билетов и паспортов, потом досмотр. В билетах было написано, что регистрация на рейс заканчивается за 30 минут до отправления. Ждем. За 40 минут до отбытия объявили: «быр-мыр-дыр-Ташкент-быр». Нам на Ургенч, но время подходит под наш поезд. А Ташкент в другую сторону. На всякий случай спросили у сотрудников станции, не наш ли это поезд. «Нет», — говорят, «не парьтесь, не ваш». Ну хорошо, сидим, «не паримся». Но через 5 минут в здание вокзала влетает мужик в фуражке и кричит: «Ургенч? Идите». Поезд оказался все же наш, и объявляли не куда он идет, а откуда. Ташкент — Ургенч. Мы похватали детей и бегом к поезду. Вагон — в хвосте, за пределами платформы. Мы, помня про окончание регистрации за 30 минут, спешим, как можем. Зашли в вагон, глядь — а на наших местах уже спят. У нас было две соседние боковые ниши. Одна занята какой-то бабушкой, которая разложила свои баулы и спала. Мы бы и не против уступить, но ее места верхние, а как мы туда детей положим? На помощь пришел проводник, которому бабушка пыталась доказать, что она тут уже спит и никуда не пойдёт. И только волшебные слова «русские туристы», «билеты» согнали ее с наших мест. Но бабуля была недовольна. А что делать?
Постелились. Тронулись. Спать!
Но спали не долго. Буквально через 3 часа мы проснулись от криков Макса: «Мама, папа! За окном ПУСТЫНЯ!!!» И правда, поезд шел через пески, с редкой и чахлой растительностью. Кое-где барханы были даже выше вагона. Но не с желтым песком, а с серо-белым, грязноватым, с камнями. До места назначения дальше мы ехали через Кара-Кум и Кызыл-Кум.
От Ургенча до Хивы добраться не проблема от слова совсем. Поезд встречает толпа таксистов. В Хиву (33 км) можно уехать, по данным с форумов, от 10000 сум с человека. Но сразу после прибытия поезда цены выше. Таксисты ловят пассажиров на выходе. Торг идет на ходу. Подождали буквально 10 минут, отошли на 100 метров от вокзала и уехали за 25000 (250 руб).
Отель в Хиве забронировали в Старом Городе, но чтоб найти его пришлось побегать. Как и в Самарканде, точку в Букинге они ставят весьма примерно.
Из-за жары, и от усталости с дороги, мы, едва войдя в номер, включили кондер и вырубились часов до 16. И только потом уже отправились в город.
Старая Хива, как и Бухара, имеет очень ярко выраженный цельный Старый Город. Он обнесен высокой и толстой стеной практически по всему периметру. В город есть несколько входов. При этом как минимум на одном из них собирают плату за вход, что-то около 10000 или 100000 сум. Разбираться не стали, возможно, это не плата за вход, а продажа экскурсий.
Зато все остальные входы свободные, но ведут не сразу к центру, придется минут 5-15 топать по лабиринту из жилых домиков, ремесленных лавок и отелей.
Вместе с тем город очень небольшой, если не сказать компактный. Весь его можно обойти за полдня. Имея заранее отмеченные точки в навигаторе, и собрав заранее необходимую информацию, уже к сумеркам мы закончили обход города, в том числе и снаружи, вокруг городских стен.
Наш маршрут включал в себя:
- дворец Таш-Хаули
- медресе Аминхана
- медресе Кутлуг-Мурад инака
- медресе Моххамед-Рахим хан
- минарет Кальта-Минар
- Куня-арк (ханский дворец и гарем)
- западные ворота Ота-Дарвоза. Отсюда мы прошли снаружи до южных ворот. Именно в Западных Вротах находится какая-то касса. И именно рядом с этими воротами часть стены была снесена, чтоб можно было посмотреть ее как бы «в разрезе».
- Ислам Ходжа Минарет
Медресе здесь, к сожалению, сохранились значительно хуже, чем в Самарканде или Бухаре. Возможно, в крупных городах их лучше поддерживают. В Хиве же очень во многих местах облуплена мозаика, например. Зато в каждой медресе находится какой-то музей: прикладного искусства, современного искусства, изобразительного искусства и пр.), а за вход туда хотят денег. Таким образом, получается, что если хочешь зайти в здание, надо заплатить. Сумма не большая, но и современное искусство Хивы нам мало интересно.
Отдельного внимания заслуживают минареты города. Они небесно-голубые, и от основания до вершины выложены плиткой и различными узорами.
Отдохнув после прогулки в тенистом ресторанчике, пошли в отель, но набрели на концерт по случаю надвигающегося дня независимости страны. Проходил концерт во дворце Зиндан, и местных, за исключением специально приглашенных, внутрь не пускали. Зато туристов — пожалуйста. С удовольствием послушали национальные песни, посмотрели танцы, и даже дети немного потанцевали. А на выходе даже дали интервью какому-то местечковому телевидению.
В отель вернулись уже ночью. Но пошли не в комнату, а на крышу. Они здесь все сплошь плоские, и с них здорово смотреть на звезды и город. А посмотреть есть на что! Света от города не много, а звезд — уйма.
В целом, город, безусловно, очень красивый, насыщенный, интересный, весьма колоритный, но очень не большой, и, по-хорошему, осмотр городов Узбекистана надо бы с него начинать, а не им заканчивать. Разумеется, мы посмотрели далеко не все достойные внимания города Узбекистана, однако отпуск не резиновый, а основная часть — Памир — все ещё впереди.
День 12 (29.08.2018)
Утром погуляли по старому городу, купили кое-что из сувениров у только начинающих свою работу торговцев, поели мороженного (оно тут стоит копейки — 10 рублей за рожок мягкого мороженного).
Ближе к 11 вернулись в отель, немного отдохнули, сложили сумки и заказали трансфер в Ургенч, на вокзал.
В 12 сдали комнату, и ушли обратно в город. Пообедали в тенистом ресторанчике с диванами на открытом воздухе. Потом еще раз прошлись вдоль крепостных стен и к 14:10 вернулись в отель, ждать трансфер.
И вот тут начался цирк. Во-первых, хозяин отеля забыл про нашу оплату номера накануне вечером, и он и оба его сына требовали деньги за номер при выселении, и с пеной у рта доказывали, что не помнят, как мы внесли оплату накануне вечером лично хозяину отеля в руки. Пришлось пободаться. В итоге отпустили нас «под честное слово», и, оставив все, если что, «на нашей совести».
Во-вторых, сотрудник отеля, он же сын хозяина, забыл про заказ трансфера, и метнулся за городскую стену в поисках какого-нибудь бомбилы.
Таксист гнал, как сумасшедший. Эдакий «Тройной форсаж: Хивинский дрифт». Через две сплошные, без поворотников, без соблюдения скоростного режима…. Если добавить к этому тот факт, что все они ездят на метане, то, лучись авария, взлетели бы мы хорошо.
На вокзале была очередь на досмотр. Рентген выявил наличие в рюкзаке сувенирного ножа, приобретенного утром. Пропуск был остановлен, вызвали начальника, долго смотрели на снимок на экране, но в итоге пропустили. Что интересно, к нам при этом никто не обращался. Сами между собой все решили. То ли потому, что мы туристы, то ли оттого, что нож был допустимых размеров.
В поезде тоже проблем не было, наши места были свободны и никто на них не покушался.
Ближе к 23 благополучно прибыли в Бухару. Машина спокойно ждала нас на вокзале, только вся была облапана грязными детскими ладошками — местные беспризорники изучали ее и наклейки с флагами.
День 13 (30.08.2018)
Это был наш последний день в Узбекистане. Расстояние на день было запланировано приличное — пересечь почти всю страну и уйти в Таджикистан.
Первым делом мы проскочили на рынок, и запаслись местными орехами. Они тут очень вкусные, но без провожатого там нечего делать — обманут, как пить дать. Мы максимально косили под местных — сняли фотоаппарат, долго пробовали, цокали языками, торговались. Купили вроде не плохие орехи.
Дорогу на Душанбе выбрали через Денау. Качество дороги 50/50. То отличное покрытие, то такие колдобины, что проще ехать по обочине. И дурацкие арыки вдоль всей дороги, без бортиков.
Вдоль дороги жуткая беднота. Люди, делающие кирпичи из глины. Дома с плоскими крышами из глины и соломы. Жигули копейки, перевозящие на своей крыше двуспальные кровати или шкафы. При этом виноград перевозится в кузовах тракторов и грузовиках, что для нас уральцев, выглядит очень необычно – ведь стоимость кузова винограда в Челябинске огромна.
К 18:30 были на границе. Погранпереход Сариасия — Братство открыт недавно, и ездят там местные, поэтому у нас на автомате не проверили регистрации (которые мы старательно собирали) и декларацию (которой не было), и ещё целую кучу бумаг, что мы бережно хранили.
Узбекскую сторону мы прошли достаточно быстро, а у таджиков начались проблемы…
- Часть 1. Россия — Казахстан — Узбекистан
- Часть 2. Таджикистан (Памирский тракт) — Кыргызстан — Казахстан — Россия