Закавказье 2013 (Часть 3. Грузия — Турция — Грузия — Азербайджан)

Дата Автор ZserGОставить комментарий

10.09.2013

Спойлер

Ванадзор - Гюмри - Ахалкалаки - Ахалцихе - Пософ
Ванадзор — Гюмри — Ахалкалаки — Ахалцихе — Пософ

[свернуть]

В этот день пришлось несколько раз переходить границу. Мы хотели в Турцию, а граница между Арменией и Турцией закрыта уже больше 100 лет.

По пути заехали в город Гюмри.

В первой половине дня мы выехали из Армении обратно в Грузию, и вскоре планировали перейти границу и уехать в Турцию, но наши планы немного нарушились, когда мы заехали в придорожный ресторанчик за поздним завтраком. Вместе с нами туда же заехал директор местного винного завода, который проникся симпатией к Максике, и не только подарил ему бутылку своего вина, но и сказал нам, что неподалеку есть местечко Вардзия, не посмотрев которое из Грузии уезжать нельзя. Затем он пытался отговорить нас от поездки в Турцию, а на прощение оставил нам свой телефон, и сказал, что готов, в случае необходимости, оказать нам помощь, в каком бы городе Грузии мы не оказались.

Что ж, Вардзия – так Вардзия. Ехать вроде не далеко, да и дорогу нам описали очень подробно.

На пути к Вардзии проезжали крепость Хертсвиси — одну из самых древних и функциональных крепостей всего грузинского феодального периода. Останавливаться и заходить в крепость не стали, тем более что дорога на Вардзию идет так, что мы обогнули крепость почти со всех сторон.

Вскоре мы  приехали к Вардзиа. Как нам сказал указавший сюда дорогу товарищ: «Кто не видел Вардзиа, тот не был в Грузии». С ним сложно поспорить, потому что мы увидели сооружение, подобное которому ещё нигде не видели. На протяжении почти 1 км левого берега Куры в отвесной стене горы высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. До сих пор отлично сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, на сводах которого неплохо сохранились фрески 1180 года.

Когда-то Вардзиа был уникальным оборонительным сооружением – все его ходы были скрыты в недрах горы и солдаты, в случае необходимости, могли появиться на пути вражеских войск совершенно неожиданно. Но позднее, в 13 веке, с горы сошел пласт около 15 метров, и половина комплекса была разрушена, а вторая половина оказалась открытой.

Мы купили входные билеты, и, припарковав машину, пешком обошли почти весь комплекс, поднявшись к верхним помещениям и пройдя вглубь горы. Внутри ходов на стенах до сих пор хорошо видно следы инструментов, которыми эти ходы делали, а большое количество отходящих от нашего пути боковых проходов наводило на мысль, что мы не видели и половины комплекса. Впрочем, с ребенком в слинге там все равно было сложновато передвигаться, поэтому мы ограничились тем, что видели, и не стали сильно углубляться в пещерный лабиринт.

Закончив с осмотром Вардзиа, мы все же продолжили свой путь в Турцию.

Насколько легко мы проходили границы в Грузии и Армении, настолько крепко мы застряли на въезде в Турцию. На грузинской стороне проблем не было никаких, но стоило подъехать к турецкой таможне, как мы накрепко застряли. Прежде всего удивило поведение пограничников и таможенников – они были одеты во что попало (свитер, джинсы) и неспешно попивали чай, болтая друг с другом, словно нас и не было.

После паспортного контроля застряли на досмотре – от нас требовали оформить страховку. При этом ни по-русски, ни по-английски тут особо никто не понимал. Пройдя в контору, удалось выяснить, что придется ждать, потому что «система проблем». Какого рода систем проблем и сколько ждать, было не ясно. Между тем, уже смеркалось,  а впереди был перевал. В другом здании нашелся мужик, который более-менее владел английcким. Он объяснил, что без страховки ехать нельзя, а оформляется она в одном офисе- там, где сейчас «систем проблем». Выхода у нас было два – ждать, или такси ехать в ближайший город – Пософ (около 40км), и там оформить страховку, если в столь поздний час там ещё работает хоть один офис.

Снова вернулись туда, где были технические проблемы. Парни мирно играли в компьютерные игры и работать не торопились. Затем нас позвали – «систем проблем окей» (заработало, то бишь). Выдали нам распечатанный на принтере скан страховки, без единой печати или подписи, на 3 месяца. Запросили 30$. Оказалось, что они просто собирают деньги и распечатывают страховки, которые на самом деле оформляются где-то в другом городе, и на таможню высылаются сканы. С помощью ГуглПереводчика долго выясняли, почему именно на три месяца, почему там не дешево и будут ли у нас проблемы, если покажем местным гаишникам такую невзрачную бумажку. Нас уверили, что «не очкуй, я то раз так делал». Делать нечего, взяли копию страховки, и выдав на прощание «I’ll be back, если что», выехали в Пософ, где в первой же гостинице и заночевали. На будущее рекомендуем делать страховку-зеленку в России – намного дешевле  и сразу много стран входит. Мы исходно планировали посетить только Грузию, а в Грузии ОСАГО нет, поэтому страховку в РФ сделать не получилось.

11.09.2013

Спойлер

Пософ - Ардахан - Эрзурум - Ризе
Пософ — Ардахан — Эрзурум — Ризе

[свернуть]

Из гостиницы выехали очень рано, около 7:30 по местному времени. Впереди нас ждал перевал, о котором в Интернете были просто чудовищные отзывы. Однако ничего страшного на деле мы там не увидели. Да, местами в поворотах нет ограждений, и да, кое-где идет ремонт дороги и асфальт отсутствует, но в целом дорога очень широкая, с достаточно пологими подъемами и спусками, без крутых поворотов, как это часто бывает на перевале. Высота перевала составляет примерно 2530, но на  высоте 2400 малыш просто лег спать, да и перепады давления нас не беспокоили. Путь наш лежал в Эрзурум, второй по величине (после столицы) город Турции. До него от Пософа можно было проехать через Карс и через Гёле. Второй вариант был короче всего на 30 км, на эту разницу мы позарились и рванули по более короткому пути. Оказалось, погадали. На протяжении почти всей трассы встречаются солидные куски ремонта дороги, которых было 5. Однако за перевалом дорога стала получше. А судя по масштабам ремонта, дорога через Касрс ещё пару – тройку лет будет быстрее, чем через Гёле.

Ближе к обеду прибыли в Эрзурум.

Судя по картинкам и фото с Интернете, город представляет собой скопище памятников истории и архитектуры, и все это на фоне снежной шапки Арарата. По факту же мы попали на нескончаемый базар и свалку, а горами здесь и не пахло.

С горем пополам, по навигатору, посреди какой-то помойки и руин нашли Уч-Кюмбетелер – три могильника. Один из мавзолеев —  захоронение эмира Салтука. Два других захоронения принадлежат его супруге и дочери султана Алладина. Датируются они 12 веком, и здесь побывали множество известных личностей, включая, например, Пушкина.

Все остальные достопримечательности находились неподалеку, поэтому мы достали коляску и отправились пешком по этим узким, кишащим лавочниками и неопределенного возраста женщин в чадрах и паранджах.

У одной из лавок мы встретили немецкоговорящего турка, который подсказал нам, как и куда лучше пройти.

Чифте-Минерелли, мечеть с двумя минаретами, которая должна была быть «неземной красоты сооружением на фоне Арарата», оказалась низким полуразрушенным зданием в лесах и на реконструкции. Другие мечети и медресе выглядели примерно подобным образом, и, не тратя на них время, мы поспешили к тому, что осталось от крепости Эрзурум.

На входе в крепость столкнулись с первой проблемой: у нас были рубли, доллары, немного лари и карточка, но в кассе принимали только лиры. Пока мы соображали, где в этом муравейнике обменять деньги, из тени у стены привстал немолодой мужчина в кепке Harley Davidson. Он заплатил за наши билеты и отказался взять доллары. Разговорились. Парень оказался завзятым харлеистом, из Штатов, и здесь отдыхал с тур. группой. А в Стамбуле его ждал Харлей, который он отправил сюда вместе с Харлеями двух товарищей. После окончания тура, они планировали задержаться в Турции и поехать «куда глаза глядят». Показал нам пару фотографий своего Харлея, а на наши рассказы про наши стоящие дома Ямахи сказал, что «это не мотоцикл, то ли дело Харли». Немного ещё потрепавшись с мужиком, отправились осматривать крепость. От нее сохранились, по большому счету, только стены и небольшой храм, явно принадлежащий армянской культуре. Но на стене красовалась табличка «мы имеем основания полагать, что храм принадлежит турецкой культуре».

Кроме того, в крепости сохранился минарет Тепси (башня с часами). Подниматься по винтовой лестнице на минарет решили по очереди, чтоб кто-то один оставался внизу с коляской. Серега сбегал без проблем, а когда пошла Иринка, за ней в башню увязался какой-то полуживой турок-дед пердед. И когда Иринка уже спускалась вниз, этот Казанова в одышкой, едва не падая с лестницы, стал приставать и приглашать пройти наверх, недвусмысленно объясняя, с какими целями. Видимо, в джинсах и футболке в Турции безопасно можно передвигаться только в курортной зоне. Отбилась, вышла на улицу, но к впечатлению от города, кроме разочарования, добавилось ещё и стойкое отвращение к туркам.

Вернулись к машине, и попробовали проехать к Караван-Сарай Ташхан. Однако ещё с дороги, из окна машины, увидели, что его превратили в базар, с неоновыми вывесками и зазывалами. Решили не соваться.

Припарковав машину и оставив Иринку и Макса с кондером в машине, ZserG отправился на поиски обменника. Не было его около часа. Он успел побывать в 5 банках, и везде ситуация была примерно одинаковая: поняв, что он не понимает турецкого языка, все посетители банков, а также сотрудники, начинали над ним откровенно издеваться – отпускать различные шуточки и хохотать всем отделением банка. Потом могли сказать, что обменник там, и указать направление в сторону двери, за которой мог оказаться, например, туалет. Наконец, одна сотрудница банка сжалилась и отправила… в казино, где без проблем удалось поменять доллары на лиры. Вернулся Сережа злой, и мы решили незамедлительно покинуть город, с его наглыми и хамоватыми турками, базарами и помойками. Тем более, что, как оказалось, смотреть тут почти нечего. Ощущение было такое, что нас обоих изваляли в грязи, и хотелось как можно скорее убраться из города. Притом турки относятся к тебе хорошо, пока к ним не приходит понимание, что в определенной ситуации они сильнее или их больше. Огромная разница с турками в районе Анталии.

Вскоре мы уже были на трассе Эрзурум-Ризе. В Ризе можно было попасть и через Трабзон, но мы снова решили поехать более короткой дорогой, и снова попали впросак. Дорога неожиданно переросла сначала в бесконечный ремонт, а затем и в перевал. Часть дороги при этом была превращена в самые обыкновенные каменоломни. Никаких кафе или магазинов не было, и мы не могли купить ни еды, ни воды. Не говоря уже о ночлеге.

Вскоре заметно похолодало, перевал стал круче, а на улице стемнело. Совсем стало не по себе, когда из сумерек фары выхватили знак «не забудь цепи противоскольжения».  Вскоре на обочинах появился снег, а вода из бачка омывателя застывала на стекле ледяными каплями. Так мы въехали на перевал. Сумерки – не лучшее время для этого места, но деваться было некуда. Картину дополнял ремонт дороги, отсутствие ограждений и торчащий частокол арматуры вдоль дорог. В самой высокой точке перевала навигатор показал высоту 2640. Когда стали спускаться, ниже уровня нахождения машины, увидели густое облако, и 600 метров (с высоты 2600 до высоты 2000) ехали в этом облаке-тумане.

Когда спустились с перевала, была уже ночь. Помотавшись ещё пару часов по серпантину, выехали, наконец, к морю, и по прибрежному автобану добрались до курортного городка Ризе, где найти ночлег не было проблемой. В полночь по Челябинску поужинали и легли спать

12.09.2013

Спойлер

Ризе-Батуми
Ризе-Батуми

[свернуть]

Наутро немного осмотрелись. В отеле нас ждал приятный бонус в виде завтрака на крыше отеля, с щербетом, медом и халвой в меню, и с видом на море. Поскольку до выезда из отеля оставалось ещё около трех часов, решили осмотреть город. В принципе, это тоже был город-базар, с большой красивой мечетью, звуки службы из которой и разбудили нас утром. Но в отличие от Эрзурума, гораздо чище и спокойнее. Прогулялись к морю, но купаться не стали. Несмотря на то, море здесь теплое, купаться на Черном море у турков не принято, поэтому море выглядит пустым. На  обратном пути запаслись халвой и сладостями в местном магазине, и поехали в сторону Грузии.

Кстати в Турции свободно продается газовое оружие (Стримеры), длинноствольное огнестрельное, вот только через границу провозить нельзя.

На границе снова пришлось немного постоять – на турецкой стороне были заминки из-за большого потока автобусов с туристами и фур.

На грузинской стороне обменяли оставшиеся лиры на лари, и отправились в Батуми.

Сразу же после приграничной территории относительное пустое море Турции сменилось оживленными пляжами и большим количеством катеров, лодок и яхт на территории Грузии.

На подъезде к городу (в 15 км от Батуми) остановились, чтоб посмотреть на крепость Гонио, некогда бывшую римским форпостом в Аджарии. Сохранилось от неё совсем не много, что неудивительно, поскольку её почти 2000 лет. Здесь сейчас проводятся раскопки, и, по предположению археологов, здесь захоронен один из 12 апостолов.

Заехав в город, быстренько проскочили его насквозь, миновав сперва туристический центр города с аллеями, парками, набережной и фешенебельными отелями, а затем и порт.

Недалеко от другого въезда в город расположена крепость Петра.

Однако искали мы не её. Цель исследования въездов в город был поиск движущегося монумента «Любовь», в виде сходящихся и расходящихся скульптур мужчины и женщины. Как позже оказалось, не там искали. Под «въездом в город» Интернет-источники понимали въезд с моря, то есть порт в самом центре города, но об этом мы узнали позже.

Поскольку до захода солнца у нас оставалось ещё несколько часов, и очень хотелось прогуляться, мы отправились в Батумский ботанический сад.

Сам ботанический сад воистину огромен – он занимает почти 120 га земли, и имеет больше 25 секций, например, «тропические растения», «гималайская секция» или «розарий». На территории оборудован маршрут, по которому можно пройти пешком, или за отдельную плату проехаться на специальном автобусе. Везде стоят лавочки, встречаются небольшие площадки отдыха, сад камней. Везде стоят источники питьевой воды, с краником и лавочкой. Единственным минусом оказалось для нас то, что маршрут не кольцевой, и линейный, и, пройдя парк из края в край, обратно довольно длинный путь приходится проделывать по тому же маршруту.

Сразу же на входе в парк ребенок, с самых первых недель жизни полюбивший вид растений, замер и раскрыв рот сидел в слинге больше часа. Столько разных растений ни он, ни мы до этого нигде и никогда не видели.

К сожалению, обойти сад до конца мы не смогли – не одолели около 5 секций. Солнце уже садилось, да и мы все уже устали.

Быстро вернулись в машину и отправились в Батуми. Потыкавшись немного в поисках приличного отеля (хотелось поближе к морю, но, как и во всех курортных зонах, цены немного кусались), и вскоре остановились в уютной гостинице через дорогу от пляжа.

13.09.2013

Спойлер

Батуми-Кутаиси
Батуми-Кутаиси

[свернуть]

После завтрака на террасе отеля, рванули на разведку к морю. Солнце ещё не успело прогреть каменистый пляж, поэтому было немного прохладно. Но вода была теплая. С купанием решили повременить, но ноги в море помочили и себе, и сыну. Выписавшись из отеля, отправились гулять в цент города. Прогулялись по набережной, нашли-таки статую «Любовь». Правда, она была без движения, потому что включают её часов в 8 вечера. Осмотрели порт и новые здания в центре города, и вдоль пляжей вернулись к машине. К слову, на пляжах здесь, несмотря на близость дороги, созданы все условия для отдыха – есть кабинки для переодевания, прокат зонтиков и шезлонгов, а также душевые.

В машине мы переоделись, и, арендовав на ближайшем пляже зонт и пару шезлонгов, отправились по очереди купаться. В волнах теплого моря немного поплескался даже Максим.

Когда солнце взошло совсем высоко, и на пляже стало стишком жарко, вернулись в машину и покинули Батуми.

Через 80 км навигатор завел нас в совсем глухую деревню, без дорог, где был всего 1 сельмаг с парой консервов и недельной давности хлебом, и ни одного понимающего русский язык человека. Где-то здесь, если верить координатам из Интернета, находится крепость Тамары, вот только проехать к указанной точке никак не получается – дорог нет.

С трудом нашли какого-то худо-бедно понимающего несколько русских слов парня, который сказал, что да, крепость есть, но к ней не проехать. Можно пробраться пешком, но это около 30 минут пешком в гору под палящим солнцем, с ребенком. К тому же, со слов того же парня, смотреть там особо нечего – одни руины.

Поразмыслив немного, решили не тратить на это время, и отправились в Кутаиси.

Города достигли к ночи, и столкнулись с неожиданной проблемой – негде было встать на ночлег. В центре нашли всего 1 отель, который был уже переполнен, а навигатор вообще отелей в Кутаиси не знал. Покрутившись по городу, вспомнили, что на въезде со стороны Батуми видели указатель MOTEL. Вернулись. Мотель действительно был, даже с душем в номере. Ценник, конечно, мог бы быть и пониже, но деваться некуда. Тем более, что на первом этаже мотеля был ресторанчик.

До этого дня мы думали, что кавказцы и жители Закавказья в принципе не могут испортить мяса, что умение вкусно готовить шашлыки и кебабы впитывается у них с молоком матери. Мы ошибались. Заказанный нами шашлык был практически несъедобен, а показавшийся неплохим хачапур мы могли есть только пока он был горячий. Когда он немного остыл, оказалось, что он также несъедобен, как и шашлык. Пришлось бежать в магазинчик через дорогу, где удалось купить шоколад, местную очень вкусную газировку Натактари, и бисквитный рулет. При этом Иринка чуть не обманула продавца, перепутав в кошельке лиры и лари, и рассчитавшись с продавцом-грузином монетками вперемешку.

14.09.2013

Спойлер

Кутаиси-Боржоми
Кутаиси-Боржоми

[свернуть]

Утром завтракать в ресторанчике при отеле не решились, и сразу отправились в город. Помимо центральной площади, которую мы осмотрели ещё накануне, интерес для нас представлял храм Баграта — храм, возведённый в правление Баграта III, как главный собор его царства. Постройке чуть более 1000 лет. В конце 17 века он был основательно разрушен, однако поле избрания на второй президентский срок Михаил Саакашвили поставил задачу восстановить храм. К слову, только там мы увидели толпу китайских туристов, которые в поездке по Европе были для нас своеобразным ориентиром, и сигнализировали о приближении к интересной достопримечательности. Храм Баграта весьма своеобразно восстановлен, стекло – бетон, историческое соотвествие мало волновало реставраторов.

Покинув Кутаиси, отправились изучать пригород. Сперва заехали в монастырь Моцамета, который правильно называется Монастырь Святых Давида и Константина. Они потерпели поражение в битве с арабами, были захвачены в плен, но отказались принимать ислам, а посему были замучены и утоплены. Их мощи сейчас хранятся в самом монастыре, воздвигнутом на крутом берегу реки. Здесь же мы познакомились с другой парой молодых людей из Челябинска, которые путешествуют на своей машине по очень схожему с нашим маршруту.

На другой стороне каньона расположен Гелатский монастырь – вторая часть нашей поездки в эту сторону от Кутаиси. Он представляет собой хорошо сохранившийся комплекс богатый мозаиками и фресками. На стенах роспись и мозаика XII и XVI вв. Гелати был основан Давидом Строителем (вообще в Грузи надо ещё поискать города и храмы, воздвигнутые не при его правлении), и был в свое время мощным торговым, культурным и духовным центром Грузии и имел свою собственную академию. В этой академии было занято множество учёных-богословов, философов, ораторов и перводчиков, которые прежде работали в различных монастырях заграницей, в том числе в одной из академий в Константинополе.

В этом соборе похоронен сам царь Давид и все последующие цари вплоть до царицы Тамары, а так же несколько царей Имерети — например, Соломин I и Соломон II. Примечательно, что могила царя Давида находится прям в воротах, ведущих в комплекс. Он сам, будучи человеком не гордым, распорядился похоронить его останки так, чтоб каждый входящий в Гелати проходил через них и вспоминал великого царя. Как следствие, его надгробная плита сильно потерта, местами треснула, и прочитать что-то на ней невозможно. Мы бы так и прошли мимо, если бы не удалось подслушать рассказ гида для группы немецких туристов.

Ещё одной достопримечательностью окрестностей Кутаиси является Сатаплийский заповедник – Сатаплио. Славен он хорошо сохранившимися здесь следами динозавров, от мелких травоядных до крупных хищников, при этом взору предстают не смутно сохранившийся смазанный след, а цепочки хороших отпечатков, словно неколько динозавров несколько минут назад пробежали здесь в разных направлениях. В Сатаплио проходят пешие экскурсии, включающие в себя посещение места со следами динозавров, и также пещеры, места обитания скальных пчел (порой мед сочится прямо из скалы) и потрясающей обзорной площадке, в которой пол сделан из стекла.

Побродив по заповеднику и устав от ужасной жары, забились в машину и направились в Боржоми. Ехать оказалось недалеко, всего 130 км. Покрутившись по городу, нашли парк с источником, а рядом сняли комнату в неком подобии домашней гостиницы.

Сам парк разбит на 2 части: верхний и нижний парк. Соединяет их канатная дорога. В верхней части расположены только аттракционы и колесо обозрения.

В нижнем парке, помимо аттракционов и прогулочной аллеи, расположен источник, воду из которого можно пить или набирать с собой в бутылки, которые продаются здесь же по сходной цене.

Боржоми практически ничем не отличается от Пятигорска или Ессентуков, разве что поменьше будет.

Вечером прогулялись в центр города, и к ночи вернулись к месту ночлега.

15.09.2013

Спойлер

Боржоми-Гори-Ганжа
Боржоми-Гори-Ганжа

[свернуть]

Утром встали пораньше и покинули Боржоми. Сегодня нам предстояло ещё осмотреть Гори и покинуть Грузию.

В самом Гори нас интересовал только музей Сталина, но он стоит того, чтоб сюда ехать только ради него. Кроме богатой экспозиции, посвященной его жизни и карьере в политике, кроме музея преподнесенных ему подарков, здесь можно увидеть одну из его посмертных масок, а также бронированный вагон вождя народов (с ванной, залом заседания и кондиционером!). Здесь же расположен домик, в котором семья Сталиных снимала комнату, когда Иосиф Виссарионович был ещё ребенком. Собственно, вокруг этого домика музей и создавался. В Гори также есть большая крепость, посещать которую мы не стали  т.к. насмотрелись к этому времени крепостей. От Гори до Цхинвала  рукой подать – около 30 км, но какого либо негатива к русским или осетинам мы не заметили.

Закончив с осмотром музея, отправились в сторону Азербайджана.

Не имея до сих пор больших проблем с переходом границ, не считая трудностей с оформлением страховки в Турции, мы были шокированы тем хаосом, который творился на границе Грузия-Азербайджан: на изнуряющей жаре, под палящим солнцем стояла огромная вереница машин. Как выяснилось, в час здесь запускают всего по 10 не-грузинских машин, и среднее время ожидания составляет 7-10 часов. Перспектива застрять здесь, на жаре, без еды и воды, на весь день совсем не радовала, поэтому Сережа отправился пешком на разведку. Пообщавшись немного с пограничниками и милиционерами, объясняя, что в машине маленький ребенок, для которого тяжело просидеть столько часов в жаре (про работающий кондер в машине мы умолчали), удалось договориться о проезде вне очереди. На азербайджанской стороне нас ждал новый подвох: нужно было заплатить 25 лари за страховку или дорожный сбор (что-то в этом духе). Но когда оказалось, что у нас всего 1, последняя купюра в 50 лари, ценник вырос именно до этой суммы. Итак, потратив 1 час и 50 лари, мы оказались в Азербайджане.

Дороги в Азербайджане еще лучше чем в Грузии, автобаны. В каждм селе есть огромный флаг Азербайджана, а при подъезде к крупным городам построены ворота с каменным забором, который местами тянятся 10ки км до города.

К закату приехали в город Ганджа, с жутким движением и хаотично разбросанными односторонними. Принцип, по которому улицы становятся односторонними, и как определяется то, в какую именно сторону на них движение, остался для нас загадкой, которая сильно усложнила нам жизнь. Если нам надо было пробраться к соседнему зданию, мы вынуждены были минут 20 кружиться по соседним односторонним улицам, подбираясь к нужному зданию, знаков нет. Промучившись так в поисках отеля, и перебрав несколько вариантов, нам удалось найти единственный отель с относительно адекватным ценником — отель Кэпэц. Название полностью оправдывало себя. Второй этаж был закрыт на ремонт, на третьем сдавалась всего пара комнат. Нас разместили на 4м этаже, а с 5 и выше ни один этаж не работал – совдеповскую гостиницу метами ремонтировали. Лифт работал только на подъем, а вниз – ножками. В номере отваливалось все, к чему прикасаешься – краны, дверные ручки… Был, кстати, кондиционер, но заправляли его последний раз, видимо, ещё до развала СССР.

При заселении спросили, есть ли wi-fi, и получили утвердительный ответ, но, почему-то от охранника. У регистратора спросили пароль – та отправила к старшей по этажу. Старшая же сделала круглые глаза и сказала, что с этим вопросом надо вниз. Оказалось, пароль от Интернета знает только охранник – он бегает в соседнее кафе, узнает пароль и самолично вбивает его в компьютеры постояльцев. А поскольку сигнал в отеле уже слабый, то ловит сеть только в одном углу холла, куда предприимчивый охранник притащил пластиковый стол и стул.

Когда сеанс связи через Интернет был окончен, этот же охранник попросил 1 манат за охрану нашей машины, уже стоящей на парковке отеля. Мотивировал просто: «я все равно тут всю ночь дежурю, вот и присмотрю, а то мало ли что». Особенный акцент пришелся именно на последние слова. Впрочем, он был готов подождать с оплатой: «если сейчас нет, можешь утром отдать. Я до 8 : 00, в 7:30 зайду»